В связи с тем, что почти в каждом сообщении наших новых соклубников, желающих приобрести HUMMER звучат одни и те же вопросы:
-Как выбрать?
-Что смотреть в первую очередь?
-Как общаться с дилером?
Решено сделать FAQ по вопросам покупки и выбора HUMMER.
БОЛЬШОЕ Спасибо karabassbarabass за проделанную огромную работу!
(В приложеных файлах образцы Дилерского соглашения и Претензии).

Несколько полезных советов по покупке нового или б/у автомобиля.
1) Нежелательно приходить покупать автомобиль одному (или одной). Помните одна голова хорошо, а две лучше. Чем больше глаз увидят машину, тем больше вероятность обнаружить возможные дефекты, и не соответствие комплектности автомобиля. Если машину осматриваете вдвоем, то лучше, чтобы каждый осматривал по отдельности. Один начинает осматривать автомобиль спереди, а другой сзади итд. Никогда не торопитесь забрать автомобиль у продавца, (даже если он сильно Вас торопит под различным предлогом). Чем больше и тщательнее осматриваете автомобиль, тем больше Вы увидите возможное наличие дефектов и решите вопросы на месте. Продавец заинтересован в продаже авто больше чем Вы в покупке. И вообще не подписывайте акт приема-передачи (при покупке нового автомобиля) до того как все осмотрите и все проверите. Отнеситесь к приемке серьезно, если что-то не работает - просто фиксируем это в акте приемки, чтобы потом вернуться на ремонт - ведь нет смысла отказываться от долгожданной машины из-за мелочи, которую дилер может исправить по гарантии. При осмотре машины не ленитесь, старайтесь заглядывать в труднодоступные места, под днище, колесные арки, под капот, салон, багажник. Проверьте исправность дверных замков, стеклоподъемников, световых приборов во всех режимах, (CD/DVD проверьте принесенным заранее из дома CD диском). Важно проверить соответствие всех номеров кузова, двигателя, во всех документах на автомобиль. К примеру, на автомобилях HUMMER собранных в Калининграде, имеются два VIN номера, российский и американский.
Желательно полностью осмотреть внешний вид автомобиля, состояние кузова, двигателя и ходовой части, (есть вероятность повреждения при транспортировке, погрузки/разгрузки).
Автомобиль должен быть обязательно чистым, а осмотр производите при солнечном свете, т.к. искусственное освещение искажает восприятие, и можно скрыть возможное наличие дефектов по покраске, и целостности декоративных деталей кузова. Обойдите автомобиль по кругу, обращая свое внимание на состояние дверей, капота, багажника, крыльев, крыши. Везде оттенок краски и качество покраски должно быть одинаковым, крепления деталей внутри должны быть такого же цвета, что и снаружи. Геометрия кузова (или отдельных его деталей) должна быть не нарушена. Обращайте внимание на расстояния между прилегающими поверхностями (крылья, капот, двери, багажник). Они должны быть одинаковыми по всей длине. Все двери должны закрываться от одного усилия и с одним звуком. Обратите внимание на состояние световых приборов, фар головного света, внешний вид, и надежность их крепления.
2) Откройте капот, проверьте наличие всех жидкостей и их уровень. Под капотом все должно быть чистым и сухим. Не должно быть запаха топлива и гари. Внимательно осмотрите двигатель и отходящие от него трубки на предмет течи масла. Все должно быть сухо. Если потеки все же где-то есть, найдите их источник. Помните, что масло при подтекании расползается вокруг не только вниз, как вода, но и вверх. Внимательно осматривайте шляпки гаек и болтов, а также место рядом с ними. На них не должно быть масла. Эти места труднее всего отмыть при мойке двигателя. Выньте щуп уровня масла. Масло на нем должно быть прозрачное и без вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло всегда будет черное. Спалить всю солярку в цилиндрах очень трудно и поэтому у дизелей всегда образуется большое количество продуктов неполного сгорания (сажа и проч.), и за счет высокой степени сжатия в картер из цилиндров прорывается некоторое количество газов, которые окисляют масло. Проверьте масло в бачке гидроусилителя руля и автоматической коробке передач. Масло должно быть прозрачным и не иметь запаха гари и вкраплений.
3) При возможности, загоните автомобиль на эстакаду, ознакомитесь с состоянием днища, подвески, рулевого управления, обратите внимание на все потеки масла и других жидкостей, их недолжно быть. Внимательно осмотрите все резиновые пыльники на приводах, шаровых опорах и рулевом управлении. На них не должно быть трещин и тем более разрывов. Осмотрите электропроводку и трубки. Нигде не должно быть разрывов.
4) Попросите запустить двигатель, а сами слушайте под капотом. Двигатель должен завестись сразу без скрежета и лязга. Если двигатель не завелся в течение пяти секунд, то его нужно регулировать или ремонтировать. Сядьте за руль и снова заведите двигатель, при этом все лампочки должны сразу же погаснуть, (исключения составляют лампочки ручного тормоза, открытой двери и ремня безопасности итд.), когда установятся обороты холостого хода, и двигатель немного прогреется, резко нажмите на газ и сразу же отпустите. Проделайте такую операцию несколько раз. Двигатель должен резко, без перебоев и стуков набирать обороты и так же без перебоев их сбрасывать. Детонации топлива не должно быть. Если двигатель дизельный, то при резком нажатии на педаль газа, возможно, будет черный дым (особенно в жаркую погоду), но его должно быть совсем немного.
5) Если в автомобиле механическая коробка, то при заведенном двигателе выжмите педаль сцепления и через несколько секунд отпустите ее. При этом внимательно вслушивайтесь в шумы (желательно, чтобы дверь была открыта). По очереди включайте передачи (сцепление не отпускаете), они должны включаться без заеданий и так же выключаться. Если в автомобиле автоматическая коробка, то при нажатом тормозе по очереди включайте все режимы. Не забываем проверить (при наличии), в автомобиле раздаточной коробки, понижающей передачи, блокировок дифференциалов. Никаких шумов и подозрительных стуков не должно быть.
6)Если будет возможность, проверьте, как автомобиль разгоняется при медленном и при быстром разгоне. При любом режиме не должно быть дерганий, провалов, сбоев и стуков в работе двигателя и коробке передач. Двигатель должен уверенно набирать обороты, а автомобиль плавно увеличивать скорость. При движении по трассе не должно быть рысканий и увода автомобиля в сторону, а при движении по бездорожью, не должно быть никакого "чавканья" и стуков в подвеске.
В заключение осмотра попробуйте действие всех рычажков и кнопочек в салоне. Если что-то не знаете, то проконсультируйтесь у продавца. Все механизмы и системы должны работать без сбоев. После покупки автомобиля, не забудьте заехать в шиномонтаж и проверить затяжку гаек на колесах и давление в шинах (в том числе запасное колесо).

Как определить состояние авто
Состояние кузова
сравните вертикальные зазоры между дверями и крыльями левой и правой стороны авто
сравните горизонтальные зазоры (левый с правым) капота и крышки багажника
откройте все двери, капот и багажник, внимательно поищите следы ржавчины
под капотом: места соединения крыльев с кузовом (брызговики) и силовые элементы кузова (лонжероны) должны быть прямыми (не волнообразными и без следов сварки)
в багажнике: поднимите коврик багажника и, по возможности, снимите боковые и заднюю обшивки. Пол багажника должен быть ровным, ниша для запасного колеса должна быть без следов ремонта. Загляните под днище авто на нишу для запаски. На задних крыльях изнутри не должны быть следы ремонта и сварки. Задняя панель должна быть ровной.
Состояние лакокрасочного покрытия
изучайте только чистый авто
сравните цветовые оттенки всех элементов кузова
посмотрите на свет на горизонтальные и вертикальные поверхности авто и поищите: вмятинки, крупинки пыли, риски под лаком от шпатлевки
если на кузове есть царапинка, посмотрите глубь ее - должен быть серый грунт или цинк, но не шпатлевка
Состояние двигателя
двигатель должен быть чистым (но не вымытым предварительно)
изучите двигатель на предмет течи масла (клапанная крышка, сальники, прокладка ГБЦ, поддон картера)
после того, как авто поработает 3 минуты, осмотрите асфальт под двигателем
заводиться двигатель должен сразу (1-3 сек.)
также проверьте холодный пуск (должен держать повышенные обороты, пока не прогреется)
визуально двигатель должен работать ровно, не вибрировать
звук должен напоминать шелест, не должно быть никаких стуков
нажмите педаль газа до 3000-4000 тыс. об./мин. Изучите цвет дыма из выхлопной трубы.
Если черный - неисправна система подачи топлива. Если синий - изношены поршневые кольца
при резком нажатии на педаль газа не должно быть провалов в наборе оборотов двигателя
если что-то из перечисленного не в порядке - дальнейшее обследование только в СТО
Состояние трансмиссии

Проверка АКПП:
переведите рычаг в положение "N". Затем последовательно переведите в "D" и "R". Не должно быть существенных ударов
переведите рычаг в положение "D". Нажмите одновременно газ и тормоз. Двигатель должен развивать не более 2000 тыс. об/мин.
при движении авто, передачи должны переключаться без рывков

Проверка сцепления:
троньтесь с 2-ой передачи - авто не должен заглохнуть
Состояние подвески
лучше сразу поднять авто на подъемник и продиагностировать в сервисе
покачайте перед и зад авто. На 2-3 раз он должен встать. Если раскачивается, как пружина - изношены амортизаторы
покатайтесь по ямкам разных размеров на скорости 10-20 км/час левой и правой стороной - послушайте стуки
Состояние электрооборудования
последовательно нажимайте все кнопки - проверьте все системы авто (свет, стекла, зеркала, печка, щетки и т.п.)

Проверка кондиционера:
если на дворе зима, то включите кондиционер. Вы должны услышать, как включится компрессор под капотом. Откройте капот и найдите заправочные клапаны. Открутите крышки клапанов. Любым предметом на мгновение нажмите на клапан - Вы должны услышать шипение газа.

Проверка подушек безопасности:
включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа подушек. Через несколько секунд погаснет.

Проверка АБС:
включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа ABS. Через несколько секунд погаснет.
при резком торможении на педали тормоза Вы должны почувствовать щелчки

Вот еще советы при покупке б/у авто.
Для начала:
«Проверку» следует начать еще по телефону. Вот примерный список вопросов общего плана, которые можно задать продавцу:
1. Сколько владельцев имела машина?
2. Какой месяц и год выпуска? Потом это можно проверить по ряду признаков: например по маркировке стекол.
3. Узнайте так же, как она эксплуатировалась. Следует иметь в виду, что характер и условия эксплуатации машины гораздо важнее ее возраста.
4. Какой пробег машины? При осмотре Вы можете проверить показания спидометра. Можно умножить годовой пробег (обычно 15-30 тыс.км.)* на возраст и прикинуть реальный километраж.
5. В каком состоянии находится машина? Просто так цену не занижают и не завышают. Спросите обо всех ремонтах, какие прошла машина и замененных деталях. Это может намекнуть на не афишируемые проблемы.
6. Была ли машина в ДТП? Авария может внести существенные изменения в работу узлов и механизмов.
Первое впечатление
Если машина не «убитая» и в целом вам нравится, то произведите внешний осмотр. Вот на что следует обратить внимание в первую очередь. Осмотрите кузов на предмет ржавчины. Самые распространенные места-пороги, колесные арки, багажник. Проверьте лакокрасочный слой под разными углами зрения .Кузовные панели не должны отличаться друг от друга по цвету. Проверьте состояние зазоров между кузовными элементами, все они должны быть одинаковые. В противном случае имел место серьезный кузовной ремонт.
Загляните под машину
Посмотрите, нет ли на асфальте маленьких лужиц, и не капает ли откуда? Это могут быть масло или тосол, тормозная жидкость, бензин или вода. Во всяком случае, сильные течи недопустимы. Особое внимание обратите на уровень тосола и масла. Изменение характера этих компонентов (тосол с примесями эмульсии, а масло пузырится) говорит об их смешивании .Обычно это происходит при пробитой прокладке или деформированной головки блока цилиндров вследствие перегрева двигателя.
Обратите внимание на колеса. Они должны стоять ровно, без перекоса, износ покрышек должен быть равномерным.
Откройте капот
Двигатель должен быть чистым. Любые «усовершенствования» и самоделки-изолента и прочее-должны вас насторожить. Посмотрите на внутреннюю стенку капота. Если она покрыта черным налетом, то утечки масла весьма вероятны.
Проверьте все передаточные ремни на шкивах на предмет износа. Изношенный ремень обычно белеет, в нем становятся видны трещины и нити арматуры.
Запустите мотор.
Оставьте капот открытым и поверните ключ в замке зажигания так, чтобы включились приборы (не заводите). При этом должны зажечься лампочки аккумулятора и давления масла. Плохо, если этого не произошло.
Запустите двигатель. Обратите внимание на то, как быстро завелся двигатель. Работать он должен тихо и равномерно. Нажмите на акселератор и прислушайтесь. Нет ли стуков и перепадов. Отпустите педаль. Если обороты упали не сразу или они слишком большие даже на холостом ходу, то на лицо проблемы с регулировкой. Обратите внимание на цвет выхлопа. Белый цвет должен исчезнуть, как только мотор прогреется, если нет - в моторе может быть изношена головка блока цилиндров, и её придётся ремонтировать или менять. Чёрный цвет означает, что двигатель требует регулировки, но вот если дым голубоватый, это плохо – без серьезного ремонта не обойтись.
Проверьте уровни жидкостей.
Помимо количественной оценки уровня масла, следует оценить его качество. Ненормально, если оно загустевшее и выглядит на щупе не тонкой плёнкой, а собирается комками.
Не забудте также проверить уровень тормозной жидкости.
Проверте амортизаторы и световые приборы
Если при раскачивании автомобиль делает более одного колебательного движения, то амортизаторы требуют замены.
Попробуйте в работе все световые приборы - фары, поворотники, стоп-сигналы, освещение салона.
Отдельно следует проверить работу отопителя и климат-контроля.
Проверте люфт
Нужно обратить особое внимание на люфт руля, педалей сцепления и тормоза.
Максимально допустимый люфт рулевого колеса составляет 5 сантиметров в каждую сторону до начала поворота колеса.
Включите первую передачу и попробуйте тронуться. Заметьте при этом, как далеко нужно отпускать педаль от полностью выжатого состояния. Если схватывание происходит в самом конце, сцепление может требовать серьёзного ремонта или замены.
Педаль тормоза должна не доходить до пола несколько сантиметров. Нажмите на неё и подержите так около минуты. Натяжение не должно ослабевать, в противном случае в тормозной системе есть утечки.
Поехали!
Поскольку машина незнакомая, будьте предельно аккуратны.
Тормоза. Проверте их сразу после начала движения. Понаблюдайте- не бросает ли машину в стороны при резком торможении, не слышны ли при этом какие-то посторонние звуки.
Если машину при движении слегка ведёт в сторону, скорее всего не отрегулирован сход-развал колёс, или существуют проблемы с резиной.
Подвеска. Попробуйте поездить по мелким кочкам и выбоинам и послушайте, как работает подвеска. Сильные стуки должны вас насторожить. В этом случае можно предложить продавцу проверить автомобиль на специализированном стенде. Если руль начинает дрожать на высокой скорости или при крутом повороте, то колеса, возможно, не отцентрованы или разбалансированы.
Коробка передач и сцепление. Передачи должны переключаться легко и без посторонних звуков. Прислушайтесь к шуму коробки передач с выжатым и отпущенным сцеплением: если чувствуете разницу - будьте готовы к ремонту.
На заметку
Машину лучше проверять при дневном свете - так лучше заметны дефекты покрытия и подкраски. Восковое покрытие при искуственном свете (например, в гараже), скроет не только царапину, но и более серьёзный дефект.
Если в объявлении было сказано об “уместности торга”, то для начала предлагайте цену на 20-25% ниже, так у вас будет запас и пространство для манёвра. Хорошей основой для торга могут стать обнаруженные вами недостатки. Поговорите предварительно с механиком, узнайте, какой ремонт сколько стоит. Можете смело оперировать потом этими цифрами в разговоре с продавцом.

Вот совет как проверить АКПП на покупаемой машине.
Прежде всего при осмотре автомобиля нужно проверить уровень масла в АКПП. Уровень масла в АКПП в большинстве автомобилей контролируется с помощью щупа, вставляемого в заливную трубку. На щупе, как правило, имеется несколько меток. Чтобы полностью прогреть АКПП, необходимо проехать 15-20 км. Проверка уровня масла должна производиться на ровной горизонтальной площадке при работающем двигателе в режиме "Р", а на некоторых коробках — "N". Пониженный уровень может быть следствием неквалифицированного обслуживания АКПП или течи жидкости.
Повышенный уровень, возможно, сознательно поддерживался из-за сильной течи.
Если уровень нельзя различить, а имеющаяся на щупе жидкость вспенена и содержит мелкие пузырьки воздуха, то это может говорить как о недостаточном, так и о чрезмерном количестве жидкости. Устранение сильной течи – это уже дорогостоящий ремонт АКПП, а продолжительная эксплуатация с пониженным уровнем масла может привести к интенсивному износу агрегата.
Оценить состояние АКПП можно также по внешнему виду масла. Капните жидкостью со щупа на лист белой бумаги после продолжительной работы АКПП. Непрозрачная жидкость, жидкость с мелкими черными частичками или с белесоватым эмульсионным оттенком, запах гари уже говорят о серьезных неисправностях АКПП.
При визуальном осмотре АКПП необходимо обратить внимание на подтеки масла, состояние электрических жгутов и разъемов, масляных магистралей. Если имеются
механические повреждения или следы сварки на поддоне, то они могли стать причиной повреждения внутренних элементов и деталей, расположенных почти вплотную к поддону.
Пора бы уже перейти к проверке АКПП в движении, но не торопитесь – всему своё время. Сначала оцените, как включаются режимы АКПП. Заведите двигатель, нажмите педаль тормоза и перемещайте рычаг АКПП в разные положения. Если при каждом включении Вы чувствуете характерный несильный толчок, то коробка исправна. А сильные удары при включении режимов или запаздывание включения режимов более чем на 1-1,5 с уже могут свидетельствовать о неисправностях АКПП.
Теперь можно проверить АКПП в движении. При пробной поездке следует обратить внимание на качество переключении передач во всех режимах. Не должно быть никаких ударов, вибраций, посторонних шумов. При умеренном нажатии на педаль газа переключение передач "вверх" должно происходить без повышения оборотов двигателя. Не мешало бы также проверить принудительное включение пониженной передачи кик-дауном.
Если все вышеизложенные проверки не выяснили неисправностей АКПП, то она должна быть исправной. Для большей уверенности можно провести ещё стояночный тест, который позволит выяснить состояние коробки передач и двигателя в целом.
Стояночный тест должен производиться только опытным механиком! Неквалифицированное выполнение теста может привести к выходу АКПП из строя! Для этого необходимо:
1. полностью прогреть АКПП; надёжно заблокировать колеса автомобиля стояночным тормозом, противооткатными упорами и т.д.;
2. завести двигатель и с максимальным усилием нажать на педаль тормоза (удерживать ее в таком положении до конца испытания), включить режим "D", нажать до упора и удерживать педаль газа (не более 5 с!), по тахометру определить максимальное значение оборотов двигателя.
Внимание! Если показания тахометра превысили 3000 об/мин, педаль газа следует немедленно отпустить! После 5-минутного перерыва повторить испытание в режиме "R".
У исправных двигателя и АКПП значение максимальных оборотов в обоих испытаниях должно быть одинаковым и находиться в пределах 1800-2500 об/мин (зависит от модели автомобиля).

Большинство современных автомобилей с АКПП имеют электронную систему управления автоматической трансмиссией. Обратите внимание, если мигают контрольные лампочки "0D OFF", "HOLD", "S", "CHECK TRANS", "POWER" и т.п., загораются надписи "Getribe Program', "Gearbox Malfunction", "Check Engine" и т.п., то в памяти блока управления зафиксированы коды неисправностей. Расшифровать их можно на станции технического обслуживания.

эээ. Я вот к примеру присматриваюсь к этому авто. Но из написанного выше я так и не понял что конкретно смотреть.
Например какие бывают комплектации (мосты раздатки интерьер и т.д.),
Какие различия по годам выпуска и стране производителя. слабые места в авто на что особенно смотреть в хамере.
А так же какие были произведены изменения в авто в зависимости от года выпуска и комплектации.
Какой год и какая комплектация предпочтительнее.
Какой двигатель особо удачный и надежный опять же год и все такое.
К чему готовится с автомобилем Б.У. в ближайшее время и какова цена ремонта. (т.е. средний пробег тех или иных узлов и агрегатов до замены)

Да поддерживаю. Добавьте пожалуйста инфу более приближенную к Н3. Хотя бы чем отличаются 3,5л и 3,7. У всех одинаковые блокировки? Пониженная передача? Не охота после покупки портить впечатления ремонтами - может по этому поводу кто совет даст? Очень надо..

 Ребята, вы при покупке авто сильно не зацикливайтесь. Предыдущие оппоненты довольно-таки детально описали процесс осмотра, поэтому этого будет вполне достаточно для выбора нормальной машины. Умничать не буду, возможно где-то ошибусь, если что, одноклубники поправят или дополнят, но в процессе эксплуатации и общения я узнал следующие моменты, которые, возможно, пригодятся: :haha1:

1. Хаммеры производились в трёх странах: США, ЮАР, Россия (г.Калининград). Что касается Н3, то в России было произведено не так много этих машин, поэтому вероятность попасть при покупке на Н3 российского производства у нас на Украине невелика. Данные о стране-производителе и дате производства, по идее, должны присутствовать на бирке, которая расположена на дверном проёме со стороны водителя (по крайней мере так у американцев).
   Автомобиль чьей сборки лучше вопрос риторический. Лучший тот, который не ломается, а значит правильно эксплуатируется. Я, в свою очередь, придерживаюсь следующего мнения: "Где автомобиль изобрели, значит там его лучше и собирают".
2. "Тройки" между собой отличаются объёмом двигателя: 3,5л, 3,7л, 5,3л. Первые два варианта весьма схожи между собой и суть заключается только в дате выпуска. Как я понял, то до первой половины 2006г. изготавливались Н3 с объёмом двигателя 3,5л, а начиная со второй половины уже 3,7л. Комплектация с двигателем 5,3л появилась чуть позже. Если выбирать, то, конечно, лучше отдать предпочтение 3,7л или если позволяет бюджет, то 5,3л, последний вариант ещё и проблематично отыскать.
3. Различия также есть и в комплектации. По маркировкам я не силён, но могу сказать следующее: Есть люксовый вариант, в котором с завода устанавливается хром-пакет, особенностью которого являются хромированные диски и магнитола с сенсорным экраном (Н3Х). Есть вариант (как у меня), в котором хром-пакет с сенсорной магнитолой присутствует, но диски просто стандартные легкосплавные, есть варианты с обычной магнитолой. Салоны в Н3 кожаные, но когда-то я видел по объявлениям и обычный тканевый.
4.  Что касается блокировок, то в 3,5л и 3,7л стоит стандартный набор, возможно что-то может быть дополнено в люксовой комплектации ( но здесь я могу ошибаться), но точно полный набор стоит в 5,3л.
5. Самое главное забыл. Существуют ещё модель в виде пикапа Н3Т.
  Из всего, вышеизложенного вывод можно сделать простой: Выбрать нужно тот автомобиль, к которому ляжет душа. :haha1:

 Удачной покупки! :big_smile1:

Если вы не ездили на HUMMER и Вам: желательно Вам своего первенца из вторичного рынка покупать исключительно через клубное СТО.
 :grimace:

Это только "Фанавто" или еще есть? "Фанавто" в понедельник не работает - а я могу как раз по понедельникам только.

Ты машину на один день недели покупаешь?
Звони - договаривайся. смоги один раз и не в понедельник.
Можно конечно и на "Столичку" гнать, можно куда угодно. Но вот в чем задача.
Мы в клубе доверяем больше Дим-Димычу.
 :confident:

или  как вариант можно купить у форумчан

Тогда однозначно Дим-Димыч!  :haha1: